2022年波尔多期酒怎么样?刘林MW发布万字报告+评分结果

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今年……

由于最早的发芽时间为3月24日,大部分葡萄田的发芽时间为3月28日。在经历了春季霜冻(4月3日和4月4日)后,花期逐渐于5月16日开始,比平均时间提前了10天。前十年。

6月,冰雹两次(6月20日、6月30日); 7月份颜色变化比往年早,7月12日还发生了山火。8月小雨过后,8月14日再次爆发山火。

2022年的收获来得特别早:干白葡萄的收获期为8月16日至31日,主要红葡萄品种梅洛的收获期为9月5日至20日,赤霞珠的收获期为9月5日至20日。 赤霞珠和品丽珠的收获期为 9 月 20 日至 10 月 5 日。

很多人都担心2003年的旱灾会再次发生:那年常见的葡萄干味真是盲品的朋友。

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没想到……

熟悉波尔多惯例的人在品尝期酒之前,就已经开始在心里排练“虽然,但是,还是这样”这句句型。 金钟早早宣称这是一部“千禧之作”。 一百年还不够,还需要一千年来弥补。

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▲精彩的金钟三姐妹

品鉴过半,我不禁认同:2022年是极其伟大的巅峰之年,比近十年来波尔多命名的众多“世纪年”还要好。

许多酒庄都生产了一些本世纪最好的葡萄酒(注:我没有品尝上世纪葡萄酒的经验,所以我没有资格评价它们)。 请注意,这是指顶级葡萄酒的状况,而不是泛指,因为仍然有一些相当失败的葡萄酒。 我毫不犹豫地给了包括金钟在内的3款葡萄酒满分,以及其他3款有潜力满分的葡萄酒。

如果只看实验室报告数据,2022年整体表现会更高或更低:

简单概括就是:颜色深、单宁多、葡萄酸度低、皮多汁、少

不过,从品尝的所有样品来看,大部分葡萄酒都充满新鲜感,也有不少酒的质感细腻华丽。

进一步了解这种“美味”

今年数据与事实的对峙,让人惊讶,但也让人不解。 但仍然可以找到一些不完整的答案。

首先,单纯从感官表现来看,美味并不一定来自于高酸度、低pH值的葡萄酒。

就像吃任何水果一样,最美味的山峰必须在最成熟的时刻采摘并立即咬下去。 未成熟前,酸度会高一些,但美味可能不在线; 如果太熟了,愉悦感又会下降。

平衡也是如此。 例如,如果酒精含量不平衡,13度就太高了; 对于平衡的葡萄酒来说,15度并不算矛盾。 可乐之所以这么甜,这么受欢迎,就是因为它的平衡。

今年不少葡萄酒的感官呈现非常特别。 只要原料不差,工艺好,最终酿出的酒一定是美味的,单宁在口中溢满甘甜; 而最伟大的葡萄酒,在口味上能达到深度与广度的平衡,大气磅礴。 充满美丽的细节。

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▲侯博望红白相间一如既往,武功无人能及

其次,我们来说说主要原料葡萄的现状。

从年初开始,2022年的霜冻将是相对局部性的,不会对大部分酒庄造成大的影响。 在随后的生长周期中,根据波尔多大学年轻有为的酿酒学学者、酿酒顾问Axel Marchal早期提出的优秀年份的五个条件,2022年年份是完全合适的:

1、花期、坐果进行顺利且比较均匀;

2. 春末夏初干燥温暖,有利于授粉和随后的均匀生长;

3、夏季虽然干燥炎热,但却减慢了葡萄藤的生长速度,直至变色;

4、成熟的果实达到最大光合作用直至采收期,没有观察到枝叶过度生长;

5、采收期间,气候干燥温暖,更重要的是昼夜温差大,在保证成熟度的同时,保证了采收果实的新鲜度。

多年在田间劳作的Vieux Château Certan酒庄的年轻老板Guillaume Thienpont向我展示了他独特的秘密武器:他自己收集的葡萄树抗旱数据分析图。 与往年数据相比,2022年葡萄树的抗旱能力甚至比2020年还要好。

(注:由于知识产权问题,我无法透露数据分析的细节。此外,Guillaume Thienpont 还负责 Le Pin 的酿造。)

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▲老色丹青年别墅主人Guillaume,一位安静的艺术家

如果加上一些猜测,2021年大量的降水也可能为来年提供抗旱的信心,尤其是蓄水能力强的土壤,或者根系深的葡萄藤,会更有优势。

进一步推测,本世纪温暖的天气也可能正在慢慢“驯服”葡萄藤。 多年来,生物自我保护的本能会让葡萄藤更好地适应新的气候条件,甚至会出现类似“表观遗传”的现象,即基因在不改变自身信息的情况下调节各种功能。 。

笔记:

1.关于表观遗传,我问了中国农业大学马慧琴教授。 她是国际知名的果树遗传研究专家。 她有更准确的解释:

“基因的表观遗传修饰(甲基化、乙酰化以及其他影响基因表达效率的修饰)有一部分是稳定、固化的,而有一部分正在发生动态变化。动态变化的部分往往是植物韧性或可塑性的一部分。受此影响,由于气候变化的影响,加上葡萄是无性繁殖,具有特定表观遗传修饰的优良系可能更容易被固定,种群会随着无性繁殖而扩大。严格来说,表观遗传应该是从亲本到后代,所谓“遗传”,栽培的葡萄品种是无性繁殖的,而不是“遗传”。更严格的术语是“新兴品种的明显修饰的积累”。

2、有兴趣的读者可以搜索法国鲁西永Pascal Poot进行的番茄表观遗传实验作为延伸阅读。

最后,酿造过程的处理也很关键。

优秀的酿酒师从来不会以单一、片面或碎片化的方式看待酿酒过程。 例如,是否采用流汁或压榨汁,是否采用整梗发酵还是梗发酵,是否增加浸泡时间,是否降低发酵温度,是否采用冷浸泡等; 没有哪个环节是绝对获胜的方法。 正如许多老大师的大师埃米尔·佩诺(Emile Peynaud)所说,要酿出一款伟大的葡萄酒,你必须首先想象它是什么样子。 这是一句非常简单却又深刻的话。

优秀的酿酒师拥有完整的视野,知道如何定制自己的葡萄酒,并根据经验进行实时调整。 我们可以用烹饪、绘画、舞蹈等生活中比较熟悉的内容来进行类比。

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▲ 柏图斯 (Petrus) 技术总监 Olivier Berrouet 继承了父亲的事业

想要把红烧肉做得精致又入口即化,方法有很多种。 食物好吃不在于盖上盖子煮了多少分钟,也不在于是铸铁锅还是电子锅,是先炒糖还是直接加水煮。 一个好的厨师会根据食材和手头的厨房用具来考虑一切。

绘画也是如此。 一幅优秀的画,不是用30%的蓝色、20%的绿色、50%的黄色、左边三把画笔、右边五把画笔就能画出来的。 任何能够称得上优秀的创作,都是一个无法量化、标准化来呈现美的过程。

左岸顶级葡萄酒顾问埃里克·博伊塞诺特(Eric Boissenot)告诉我,他在收获前品尝葡萄时非常担心,因为单宁很高而且非常浓郁。 就连他也无法预测今年的情况会怎样。 ,直到发酵开始,我还是害怕惊醒“沉睡的野兽”。 当我向他的父亲雅克·博伊瑟诺(Jacques Boissenot)询问他的经历时,他坦言:“每个活着的人都没有经历过这样的一年。”

这个年份的优秀葡萄酒在酿酒方面有着各种各样的排列组合。 但决定葡萄酒品质的,是酿酒师根据葡萄本身的品质和平衡而做出的选择。 关键在于单宁的处理。

我们看一下几个关键环节的处理:

收获时间的选择

大多数酒庄都采取了葡萄好就采收的策略,因为大多数葡萄的含糖量已经达到了,在干热的天气里每多等待一天,就意味着酒精含量会上升,葡萄汁也会变少。会蒸发并丢失。 也有极少数酒庄勇于观望,其中也不乏相当精美的作品,比如勒顿家族的杜福酒庄-维文斯酒庄。 他们分两个阶段收获,第一个阶段是9月1日至15日。 第二次从9月19日到10月12日,最终的酒华丽、深沉、浓郁,并且仍然保持着新鲜度。

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▲Lurton家族总共拥有125公顷经过生物动力法认证的葡萄园

是否采用冷浸

托马斯·杜克洛(Thomas Duclos)是一位颇受欢迎的右岸酿酒顾问,也是推动波尔多新酿酒业的领军人物。 他对冷浸情有独钟,2022年他将冷浸进行到底。 在他咨询的酒庄里,很多葡萄酒都会在5-8摄氏度的环境下进行冷浸渍3-15天。 例如,Château Troplong Mondot的冷浸渍时间达到10-15天。

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▲特罗隆蒙多酒庄总经理Aymeric de Gironde对今年的工作表示满意

另一方面,埃里克·博伊塞诺特(Eric Boissenot)在冷漠的反对派阵营中仍然保持着良好的状态。 他给出的理由是冷浸渍往往会使单宁变得更硬。

根据我的品酒经验,两个阵营全年都有出色的葡萄酒。 冷浸渍可以散发出果香和花香。 这些果香和花香使葡萄酒在年轻时饮用起来更加愉快。 陈酿后,香气结构会与其他葡萄酒相似,而从口感上来说,如果酒本身就是一种浓郁奔放的表现,那么单宁的质感即使很明显也不会显得突兀; 而Eric Boissenot酿造的精品葡萄酒,从美学的角度来看,是先压抑后上升,香气从来不会跳跃太多,味道一步步逐渐展开。 就单宁给人的感觉来说,有一种温暖、包裹的感觉,就像写书法的反应一样。 2022年的表现也延续了这一特色。

发酵过程中提取

提取过程基本上决定了葡萄酒的品质。 由于2022年份的葡萄酒普遍果实较小、果皮汁液较少、单宁丰富,因此获胜的葡萄酒必须善于“利用”。 萃取少会影响酒的丰满度,但如果萃取低级单宁则会影响酒的质感。

在波尔多各大酒庄硬件匹配近乎完美的前提下,影响提取品质的较为关键的因素是:发酵节奏、浸渍时长、提取方式和进入时间。

虽然2022年份的优秀葡萄酒的提取方法有所不同,但原则是相同的:如非必要,请勿贸然行动。 换句话说,在保持发酵顺利的同时,尽量减少酒需要通过酒盖进行萃取的次数。 。

例如,乐品酒庄就采用了非常巧妙的萃取方法:在保证充分萃取的前提下,酿酒师轻轻推开漂浮在酒液上的酒盖,留下一个可以容纳一瓶酒的孔。 然后用管子的一端将酒从底部拉出,将管子的另一端从顶部通过留下的间隙重新插入酒中,这样酒就不会与酒盖直接接触。 没有什么问题。 这样可以使提取更加温和。

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▲ 力鹏酒庄共同所有人Jacques Thienpont先生

打算使用压榨酒的人需要控制发酵过程的节奏,否则过度萃取会导致酒盖失去“内涵”,从而失去压榨酒的本质。

酒精发酵后的“加班”:皮浸和压榨

酒精发酵完成后,对于是否继续发酵后的延迟皮浸渍,2022年也有非常反对的选择。

左岸的著名酒庄普遍采用传统的延迟皮浸渍法。 至于右岸的酒庄,在延迟果皮浸渍的决策过程中并没有压倒性的群体。

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▲龙川味道鲜美,好喝。 老板Philippe Blanc说话从来不拐弯抹角。

无论是左岸还是右岸,不少酒庄都使用不同比例的压榨酒。 大多数酒庄使用压榨酒的比例高于平均年份。 很多人理所当然地认为今年的压榨酒会低一些,但实际上这么小的果子、这么高的皮汁比、这么温和的萃取,会让压榨酒里留下很多难得的味道。 如果你路过,一定不要错过。

白马酒庄技术总监Pierre Olivier Clouet表示,今年白马酒庄在酒精发酵完成后就停止了浸泡皮皮,也没有使用任何压榨酒。 同样,Vieux Château Certan 也不使用任何压榨葡萄酒。

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▲Cheval Blanc酿酒总监Pierre Olivier Clouet拿出调配前的单一品种对比品鉴

葡萄的外助剂:酸、酵母和单宁

我专门采访了波尔多四位最重要的酿酒顾问关于其他酿酒修正方法,总结如下:

首先是酸:只有一家咨询公司提到,当pH值过高以及葡萄本身有特殊条件时,他们会添加酸来调节,但2022年份需要添加酸处理的酒庄很少。 两家咨询公司明确表示,2022年将不再添加酸。另一家公司则没有明确表态。

其次是商业酵母的使用:对于传统的波尔多酒庄来说,商业酵母的添加是相当常见的。 无硫发酵在一些风格诉求最前沿的酒庄中并不少见,一些善于快速自我复制而不影响葡萄酒风味的特殊类别酵母常常一起使用,以降低不使用二氧化硫的风险。 要获得生物动力酿造认证,必须使用天然酵母。 对于那些成功掌握整个酿酒流程的生物动力酒庄来说,风味往往有更丰富、更有活力和细致的表达。 比如我一直很喜欢的Clos Puy Arnaud(Grand Vin),以及近年来表现不错的Château Jean Faux。

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▲近年来表现出色的生物动力酒庄Jean Faux

最后,除了葡萄中的单宁之外还有补充:

对于绝大多数酒庄来说,单宁是足够的,今年添加单宁的酒庄很少。 但也有一些特立独行的酒庄大笔一挥将单宁推向了更高的水平。

更精致的方法是采用整串发酵或加梗酿造:虽然越来越多的酒庄开始尝试,但总体来说,对于波尔多来说还是相当小众的。 不过,走在整串发酵前沿的Derenoncourt酿酒咨询团队今年大力推广采用整串发酵,主要使用梅洛和品丽珠。 这符合他们对有机和生物动力农业和酿造的重视。

通过避免使用商业酵母,他们将更多地关注其他方式来补充香气和结构复杂性,并为这样的年份增添新鲜感。 不过这种技术方法需要足够的经验才能给酒加分,否则很容易成为陷阱甚至失败。

至于橡木桶的使用,越来越多的酒庄开始避免过度烘烤的橡木桶,这是近年来的趋势。 2022年期酒品鉴会上,比往年更多的葡萄酒呈现出花香和果香,或温柔优雅,或浓郁可口,是一种非常美妙的享受。

伟大到底有多伟大?

我记得三年前采访米歇尔·罗兰(Michel Rolland)时,他说:“真正好的风土条件是能在最好的年份酿造出特别优质葡萄酒的风土条件。” 今年的品酒会在罗兰的实验室结束时,他正好过来打招呼。 我告诉他,只有喝了今年的酒,我才能明白他话里的深意。

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▲品鉴期间老师傅来探班

事实上,波尔多的优良风土每年都没有太大变化。 它只不过是石灰石、某些类型的粘土或粘土-石灰石的混合物,并且在某些年份可能会出现其他风土类型。 最好的习俗是“弱年不弱,大年能成神”。

为了证明这一年的伟大,许多葡萄酒领域的考古学家开始对历史年份进行比较。 例如1945年、1947年、1961年、1982年等等。 为此,痴迷于考证的我也没有闲着。 Thomas Duclos 借给我一本 Jacques Blouin 和 Guy Guimberteau 所著的《Maturation et Maturite des Raisins》,其中记录了 1924 年至 1997 年的气候比较。两个重要指标是生长季节的降雨量(4 月 1 日至 9 月 30 日)和超过 30 天的天数全年摄氏度。

1947年

降雨量259毫米,全年30摄氏度以上的天数有42天。

1949年

降雨量286毫米,全年气温在30摄氏度以上的天数有43天。

1961年

降雨量213毫米,全年30摄氏度以上的天数有27天。

1982年

降雨量289毫米,全年30摄氏度以上的天数有18天。

2022年

降雨量275毫米,全年30摄氏度以上的天数有44天。

仅从这两个指标来看,与1947年和1949年非常相似,但这次与另一次是一样的。 毕竟当年的酿酒工艺与现在有很大不同。 毕竟连1947年出生的米歇尔·罗兰都说:“我从来没有喝过1947年以来的期酒!”

寻找过去相似年份的痴迷有点像比较你的前辈。 不管逻辑多么严谨,你都不能太认真地对待结果。

品尝后,我的总体感受是:

从产区来看,左岸最好的产区是Saint Julien,平均水平非常高,易饮、顺滑,有质感和厚度; 右岸的圣埃美隆 (Saint-Émilion),大多数葡萄酒都在这里,每一款都具有丰富而清新的表达,尾部的咸味更增添了风味。

玛歌产区和波雅克产区的业绩好坏参半。 有些葡萄酒单宁粗糙,但赢得世界的优秀葡萄酒却数不胜数。 特别值得一提的是玛歌的Rauzan Segla。 2022年份的表现是玛歌产区无可争议的领先者。 波亚克的王牌无疑是拉菲酒庄,它是我给满分的三款酒之一。 我的瑞士朋友开玩笑说那是因为我是中国人。 事实上,喝拉菲四十年左右,这是我第一次给拉菲满分。

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▲2014年接管Canon、Rauzan Segla等酒庄后,Nicolas Audebert进行了重大管理升级

圣埃斯泰夫最出色的葡萄酒是 Château Montrose 和 Cos d’Estournel。 特别值得一提的是Château de Pez,它面貌焕然一新,比往年的葡萄酒有了飞跃。

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▲美味的Château de Pez

从历史的角度来看,不少酒庄已经超越了自己。 有的酒庄在坚持自己风格的同时取得了突破,但有的酒庄却彻底变了,难以辨认。 比如玛歌酒庄,如果说过去的整体风格是工整精致的工笔画,那么2022年则是毕加索,其离经叛道的表达充满了野趣和热情。 今年的玛歌酒庄拥有历史上最高的TPI。

今年一个很有趣的发现是,很多干红葡萄酒都带有明显的普洱(熟普洱)香气,这在往年并不常见。 而且有相当多的酒带有紫罗兰花香,相当优雅。

我个人特别喜欢的葡萄酒,尤其是高分的葡萄酒,虽然各有千秋,但都有着深度交融、精致的共性。 口感充满细致的结构和冲击力,并明显展现出卓越的陈年潜力。 。

几个“白”字

2022 年许多最好的干白葡萄酒都来自佩萨克雷奥尼昂 (Pessac Leognan)。 其中熟悉的名字包括 Château Suduiraut、Domain de Chevalier 和 Château Smith。 上拉菲 (Haut Lafitte) 均表现出色。 最令人兴奋的是Château Haut Brion和Château La Mission Haut Brion。

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▲史密斯拉菲酒庄与“亲戚”勒蒂尔

但这个经典波尔多产区以外的许多葡萄酒也有很多惊喜,有的甚至超越了它们。

对于白葡萄酒,AXA Millésimes 的战略愿景值得一读。 总裁 Christian Seely 将目光投向了赛美蓉。 2020年,其子公司旭金酒庄首次推出100%赛美蓉干白,着实令人惊叹。 我问他这款酒在法国是否不像在英国那样受到评论家的好评,因为法国人很少喝老赛美蓉。 他证实了这个怀疑。 任何品尝过优质陈年澳大利亚赛美蓉的人都会和我一样兴奋。

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▲Baron品酒室变了,但Christian Seely的领结没变

也希望在不久的将来,波尔多的干白葡萄酒能够变得更加丰富多彩。

对于甜白葡萄酒来说,理论上来说,如果你敢于等待的话,今年是种植灰霉病的好年份。 事实上,许多酒庄的收获很早。 因此,在那些早采摘的葡萄酒中,干果的味道更占主导地位。 如果你不太担心苏玳是否一定有贵腐菌,这些酒也是相当好喝的。

我个人最喜欢的两种贵腐葡萄酒是Château Suduiraut和Château Lafaurie Peyraguey。

不远的将来

每年品尝期酒时,苹果酸乳酸发酵通常已经结束,陈酿只是开始,装瓶前还是会发生一些变化。

当被问及今年的陈酿情况时,几乎所有酒庄都表示将减少桶架(英语为racking,法语为sooutirage),甚至取消桶架。 转动木桶意味着与空气接触,而与空气接触就意味着风险,对于高pH值和低酸度的葡萄酒来说,避免这一点尤其重要。

我非常期待今年装瓶后的品尝,然后今天就验证一下我的感受。

以下是今年成绩的总结。 具体品酒笔记将于5月25日上传至网站。所选葡萄酒基本都在90分以上,但也有一些90分以下的葡萄酒,复杂度有限,但即饮性较高,一起收录。

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